Деревенский буфет в деревенском стиле из елового дерева

Красивый сервант в деревенском стиле, который идеально подходит для обеденной зоны, кухни-столовой или, если таковая имеется, таверны

Даже если в нем нет реальных технических трудностей, этот DIY деревенский сервант не является предметом мебели, с которым могут справиться новички. Необходимо иметь навыки работы с циркулярной пилой и/или торцовочной пилой , уметь пользоваться фрезерным станком , уметь делать прямые отверстия с помощью дрели и освоить технику шлифования .

Этот сервант в деревенском стиле фактически играет на отделке, украшенной рифлеными полосами пилястр и арочным проемом фасада; если эти детали сделаны приблизительно, результат будет очень разочаровывающим. Здесь дерево оставлено натуральным, защищено только бесцветным пропитывающим лаком и сатиновым лаком , подходящим для вышеупомянутых помещений.

Очевидно, что если вы отделаете его более сложным образом, сочетая с другой мебелью в комнате с более насыщенными тонами, чем кухня или таверна, этот сделанный своими руками деревенский сервант может также найти место в гостиной или комнате отдыха.

Всесторонняя солидность

Весь шкаф, за исключением нескольких декоративных планок и выдвижных ящиков, изготовлен из 18 и 28 мм ламинированного дерева или массива дерева (передние и задние ножки). Соединение различных элементов здесь осуществляется с помощью глухих штифтов и фальцевых соединений. Те, кто знает и умеет, используют шпунтовые и врезные соединения или шпунты и пазы в зависимости от типа соединения.

Выдвижные ящики с подпиткой

Рифленые фронтальные пилястры выступают внутрь шкафа: это необходимо учитывать при определении горизонтальных размеров ящиков. Именно по этой причине верхний ящик не крепится непосредственно к стенкам серванта, а опирается на раму значительной толщины по бокам, привинченную и приклеенную к стенкам; большой ящик, напротив, скользит по паре угловых направляющих , которые центрируют фронт точно между двумя пилястрами.

Нет проблем с вставкой полок (никто не запрещает нам ставить больше одной) в нижний отсек. Опорой служат обычные полки , прикрепленные к боковым стенкам , которые рекомендуется выбирать съемного типа, особенно если полок много; это удобно при вставке, если не хватает места для прохождения последней.

Что необходимо для сборки шкафа

ДЛЯ КОРПУСА ШКАФА

• Пихтовый ламинат толщиной 28 мм (одна крыша 860×413 мм);
• Еловая клееная балка толщиной 18 мм (2 стенки 1472×363 мм, 3 фиксированные полки 764×343 мм, 1 или более подвижных полок 763×310 мм, 1 дно 1483×786 мм, 2 пилястры 1472×70 мм, 2 контрпилястры 1454×52 мм, 1 фронт 660×240 мм);
• массив дерева (2 декоративных блока 130x40x40 мм, 2 задние ножки 80x80x54 мм, 2 передние ножки Ø 120×80 мм, 1 раковина 20x20x1538 мм)

• Пихтовый клееный брус толщиной 28 мм (4 колонны 640×60 мм, 4 ригеля 207×60 мм);
• Пихтовый ламинат толщиной 18 мм (2 зеркала 538×225 мм, 1 внешняя обрешетка 640×10 мм, 2 встречные обрешетки 646×52 мм);
• секция обрешетки 27×5 мм (4 x 574 мм стойки, 4 x 207 мм перекладины)

ДЛЯ БОЛЬШОГО ЯЩИКА

• Еловая ламель толщиной 18 мм (1 лицевая сторона 654×144 мм);
• Многослойная твердая древесина толщиной 10 мм (2 боковые стороны 300×125 мм, 2 лицевые стороны 634×125 мм, 1 нижняя сторона 654×300 мм);
• массив дерева, предпочтительно твердых пород (2 вертикальные направляющие 28x28x300 мм; 2 основания для направляющих 5x38x300 мм)

ДЛЯ ТУМБЫ И ЯЩИКОВ ДЛЯ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОДОК

• Пихтовый ламинат толщиной 28 мм (2 руки 343×136 мм);
• Пихтовый ламинат толщиной 18 мм (1 крыша и 1 основание 708×140 мм, 4 боковые стенки 140×100 мм; 3 фасада ящиков 230×130 мм);
• Фанера из твердых пород дерева толщиной 10 мм (6 стенок 135×88 мм, передняя и задняя стенки центрального ящика 193×88 мм, передняя и задняя стенки боковых ящиков 4 штуки 188×88 мм, 1 дно центрального ящика 213×135 мм, 2 дна боковых ящиков 208×135 мм)

• Винты Ø 3×30 мм,
• Штифты с накаткой Ø 12×60 мм (2 для задних ножек),
• Штифты с накаткой Ø 8×40 мм,
• 6×30 мм диам. заглушки с накаткой,
• 1,2×25 мм диам. подвески,
• 4 складные петли со смещенным штифтом,
• поддержка полки

Резка и соединение

1. Дисковая пила с параллельной направляющей позволяет обрезать по длине ламельные доски, доводя их до размеров, требуемых проектом, одновременно получая планки для отделки.
2. Соединение стенок с основанием и двумя неподвижными полками осуществляется с помощью глухих булавок ; бумажная лента вокруг точки обеспечивает ориентир, чтобы не превысить глубину отверстия.
3. Несколько стыков (стен и крыши с нижней частью, зеркал дверей с их рамами) требуют открытия упора, что легко делается двумя точными круговыми надрезами.
4. В компонентах, где упор не должен быть проведен на всю длину, необходимо завершить концы с помощью зубила .
5. После того как доски обрезаны по длине, отверстия для нагелей или пазы для плоских нагелей открыты, а в стенах подготовлены нижние упоры, корпус мебели устанавливается с помощью клея и зажимов (или, если это невозможно, с помощью наложенных грузов), следя за тем, чтобы он был квадратным.
6. В днище, по краям и в соответствии с закрепленными полками, откройте ряд отверстий Ø 3,5 мм, зенкуйте отверстие на внешней стороне, а затем закрепите панель винтами Ø 3×30 мм.

Декоративная деталь

1. Арочный проем передней панели смягчает несколько слишком квадратный вид корпуса. Здесь верхняя передняя планка имеет высоту около 60 мм, но эта цифра не является обязательной; лучше не преувеличивать, чтобы не уменьшить доступность высоты слишком сильно.
2. После резки кромку необходимо тщательно отшлифовать и слегка скосить. Ленточная шлифовальная машина снимает много материала: нужно быть очень легким, чтобы не изменить ход двух кривых, сделав их неравными, не говоря уже о том, что чрезмерное нажатие на «рога» детали может сломать ее.
3. Используя фрезерный станок и круглую фрезу, вырежьте декоративные канавки с двух сторон
   ; их длина определяется с помощью упоров, закрепленных на заготовке. Центральные блоки можно сделать из обрезков доски или обрешетки.
4. После завершения работы пилястры приклеиваются к контрбалкам 1454×52 мм, закрепленным на уступе конструкции. Когда детали соединены зажимами, в ожидании схватывания клея на заднюю поверхность контробрешетки наносится ряд укрепляющих винтов , которые не остаются видимыми.

Тумба и ящики

1. Ящики изготовлены из фанеры твердых пород дерева толщиной 10 мм с длинными сторонами, закрытыми между короткими; для соединения дна и сторон достаточно клея и гвоздей. Фронтальная часть прикручивается изнутри.
2. Три небольших выдвижных ящика вставлены в массивную конструкцию, которая, расположенная над первой фиксированной полкой и привинченная изнутри к стенкам и дну шкафа, учитывает полезную ширину, оставленную пилястрами.
3. Большой выдвижной ящик, полностью изготовленный из 10 мм фанеры, также соединен с помощью гвоздей и винилового клея. В качестве альтернативы можно использовать буковые штифты небольшого диаметра или, кто знает и умеет, с соединениями типа «ласточкин хвост».

Двери с утопленными петлями

1. Рама двух дверей изготовлена из 28 мм ламинированной древесины: 2 стойки и 2 поперечины, соединенные глухими штифтами или полубревном, или шпонкой и врезным штифтом в зависимости от мастерства изготовителя.
2. После создания каркаса (обратите внимание на квадратуру) во внутреннем крае с помощью фрезерного станка и цилиндрической фрезы Ø 12 мм открывается фальц глубиной 18 мм.
3. Зеркало двери не заблокировано. Для фиксации используются планки сечением 5×28 мм (из отходов резки), прикрученные к раме.
4. В наружных стойках дверей, которые должны быть закончены до вставки планок пилястр в корпус шкафа , должны быть открыты посадочные места для крыльев женщины складной петли со смещенным штифтом.
5. Исходя из положения женских створок на дверях, в контрбатареях открываются углубления для их мужских створок. Контробрешетки крепятся к шкафу с установленными петлями и пилястровыми планками сверху.

Подробности

1. Под крышей шкафа закреплена раковина (или другой тип рамы, в зависимости от вкуса), которая выступает на 30 мм вбок и на 25 мм вперед от стенок и фасада. Как правило, сначала крепится передняя часть, а затем две боковые, которые немного длиннее, чем должны быть, путем совмещения углов и последующего отрезания излишков заподлицо с задней стенкой шкафа.
2. Другой необходимой работой является неизбежная затирка утопленных головок подвесок, которые крепят оболочки, и любых других дефектов, обнаруженных в древесине.
3. Точеные ножки имеют стандартные размеры и обычно устанавливаются только спереди с большим центральным штифтом. Блоки, используемые в качестве задних ножек, очевидно, должны быть вырезаны на той же высоте, что и повернутые, и закреплены двумя меньшими штифтами.
4. Как уже упоминалось в тексте, если мебель изначально предназначена для кухни-столовой или таверны, ее отделка должна быть как можно более «натуральной». Окрашивание, шлифовка, прозрачные акриловые или нитро лаки, новая зеркальная полировка и окончательное глянцевое или сатиновое покрытие.
5. В качестве альтернативы технике, показанной напротив, материал прекрасно поддается отделке воском, которая больше подходит, если вы планируете хранить в мебели продукты питания. После тщательной шлифовки воск наносится кистью и снимается безворсовой тканью.