Деревянная лампа Diy

Изготовленный полностью из дерева, вырезанного из лабораторных отходов, он использует низковольтный прожектор и обеспечивает идеальное освещение для чтения или работы на компьютере, не напрягая глаза

Нередко из отходов лаборатории получаются предметы, которые, будучи практически бесплатными , не менее приятны и полезны, чем те, на которые были затрачены средства, либо на приобретение готового предмета, либо на материал для его изготовления. Основание, ножка и абажур этой деревянной настольной лампы «Сделай сам» получены из обрезков фанеры, обрезаны до необходимых размеров для изготовления различных деталей, склеены и просверлены для прокладки электрического кабеля и элементов соединения, единственного металлического компонента.

Купольные гайки эстетически лучше подходят для болтов с круглой головкой; однако, если требуется большая практичность в освобождении и фиксации соединений в нужном положении, можно использовать гайки-бабочки . Необходимо сделать уточнение: как видно на фотографиях, касающихся электрической части, использован низковольтный прожектор , для которого необходим трансформатор.

В данном случае он был размещен в скрытом положении под столом, альтернативой является изготовление основания большей толщины, чтобы оно могло вместить его, с тем преимуществом, что его вес придает большую стабильность деревянной лампе DIY , даже когда она используется с подчеркнутым выступом.

Усеченная пирамида в качестве деревянного абажура DIY

1. Конструкция деревянной лампы «Сделай сам» получается из кусков фанеры, вырезанных из остатков других заготовок, толщиной 5 мм для абажура, 10 мм для основания и стержней, 15 мм для блоков нижнего соединения.
2. На расстоянии 90 мм от одного края листа 5-мм фанеры проведите линию, параллельную ему (удлиняя, мы должны сделать 4 равные трапеции бок о бок). Затем проводим центральную линию первой трапеции, определяем нижнюю и верхнюю стороны (100 и 80 мм) и соединяем их диагоналями.
3. Для вырезания фигур достаточно лобзика, но для снятия фаски с косых сторон под точным углом 45° внутрь нам понадобится настольная пила , полотно которой можно наклонять и опускать соответствующим образом, сделав предварительный тест на другом куске обрезков равной толщины: внимание, поскольку две стороны, с которых нужно снять фаску, наклонены, но они должны идти к лезвию прямо и параллельно ему, нам нужна направляющая для толкания с правильным углом!
4. Мы кладем шаблоны рядом друг с другом, внешней стороной вверх, и соединяем их кусочками бумажной ленты, чтобы получилась полоска, затем переворачиваем их вверх ногами.
5. Нанесите виниловый клей в пазы, образованные скошенными сторонами.
6. Закрываем абажур и сжимаем части вместе, чтобы стабилизировать соединение; удаляем потеки клея на внутренних сторонах
7. Соединяем противоположные углы сверху и снизу усеченной пирамиды парой полосок скотча, расположенных крест-накрест, для увеличения жесткости во время сушки.
8. Когда клей высохнет, удалите полоски ленты, вдоль внешних краев могут появиться трещины, которые нужно заполнить еще одним слоем клея, убирая излишки влажной губкой.

Регулируемый рычаг и соединения

1. Из куска фанеры толщиной 15 мм получаем две детали 35×75 мм для соединения ножки с основанием лампы. Он, в свою очередь, получен из куска фанеры толщиной 10 мм и имеет размеры 160×160 мм.
2. Наложите две части друг на друга, найдите центр и, соединив их таким образом и зажав на основании сверлильной колонны, просверлите насквозь сверлом диаметром 6 мм.
3. На нижней стороне основания, смещенного от центра к одному углу, сделайте углубление шириной и глубиной, достаточной для размещения зажима кнопочного выключателя. В центре делаем сквозное отверстие для цилиндрического регулятора.
4. Перед приклеиванием двух пяток к центру основания нам нужно вырезать два куска обрезков, чтобы поместить их между собой, около концов, шириной как первый рычаг стебля, чтобы они были правильно расставлены; мы наносим клей на нижние грани, прижимаем их и удерживаем на месте с помощью пары зажимов.
5. Два рычага штока имеют длину 230 мм: нижний должен быть просверлен с одного конца в таком положении, чтобы его можно было прикрепить к основанию с помощью болта с круглой головкой и куполообразной гайки. Та же система используется для других соединений, отверстия сверлятся на расстоянии около 40 мм от концов; третий, более короткий кусок, около 80 мм, используется для соединения ножки с абажуром.
6. Свет обеспечивается прожектором мощностью 14 Вт с цоколем GU5.3: нам необходимо приобрести соответствующий цоколь для патрона лампы, который будет закреплен в центре планки, длина которой должна позволять установить ее в абажур на глубину, достаточную для скрытия прожектора. Основание оснащено кабелем для подключения, который должен проходить через центральное отверстие, просверленное в обрешетке для этой цели.
7. Удлинитель штока приклеен к планке патрона лампы. Первое и третье плечи штока должны быть просверлены для прохода входящего силового кабеля от выключателя.
8. Эти отверстия должны быть просверлены вблизи соединений и под прямым углом к болтам, сверлом достаточного размера, чтобы пропустить через него кабель. Отверстие для прохода кабеля также открывается в толще основания, перехватывая ранее открытое углубление.
9. Теоретически, переключатель может быть вставлен вдоль кабеля после разрезания оболочки в соответствующем месте, разделяя проводники и разрезая только тот, который должен быть прерван, другой может быть продолжен в сторону без прерывания.
10. Однако из-за тесного расположения можно использовать два куска кабеля, из которых один проводник подключается к клеммам выключателя, остальные два припаиваются, а пайка покрывается изоляционным материалом.