Элегантные ограждения, которые обозначают границу и выделяются на фоне зелени газона, и которые можно построить без чрезмерных затрат: вот все секреты деревянных ограждений.
Предположим, что для строительства собственного деревянного забора вам понадобится хорошее оборудование и сильные руки, чтобы поставить его на место. Если эти два условия соблюдены, то сама работа не является особенно сложной, а затраты не являются чрезмерными по отношению к полученному результату. Основной задачей забора является защита границ , скорее символическая, чем какая-либо другая, потому что в любом случае деревянные заборы не способны остановить бандитов, решивших проникнуть внутрь, но их наличие указывает бандитам, что дом не беззащитен.
Деревянные заборы — конструкция
Определив длину забора в метрах, делим эту цифру на два и получаем теоретическое количество необходимых модулей. Если, что весьма вероятно, мы не получим круглую цифру, мы укорачиваем два метра до тех пор, пока не получим (если, например, размер забора составляет 20,80, мы должны сделать не 10 модулей по 208 см, а 11 по 189, потому что начальные доски имеют длину четыре метра, и их обрезка до 208 см приведет к потере почти половины материала).
Вертикальная обрешетка
Вертикальная обрешетка и вертикальная обрешетка изготавливаются из еловых досок толщиной 25 мм, доводя их до (ориентировочного) сечения 20×60 мм, стараясь отбрасывать части с сучками или трещинами, заполненные смолой. Один конец обрешетки обрезан в виде шипа, а другой скошен под углом 45° для облегчения отвода дождевой воды.
Стрингеры
Для горизонтальных стрингеров отрезаем мостовую доску по длине (для двух модулей) и на ней фрезеруем параллельные места для вертикальных реек, которые должны плотно прилегать. Разделите фрезерованную доску по длине и отфрезеруйте концы двух досок до длины примерно 40 мм, используя полубрус .
Стойки
Для стоек забора требуются пропитанные теплом деревянные балки сечением 75×75 мм, у которых срезаем верхнюю часть в виде шипа и открываем выходы в одной стенке для размещения концов стрингеров. пропитывающее средство против насекомых и против плесени предшествует нанесению двух слоев грунтовки и одного слоя эмали.
Вставляем рейки на свои места, фиксируя их наружным клеем и сквозными болтами Ø 6×50 мм, утопив головку заподлицо с рейкой, с самоконтрящимися гайками за лонжероном.
Шпатлевка на шурупах и второй слой эмали делают модуль готовым к креплению к стойкам, ножка которых должна быть окрашена обильно смолой на длину гнезда пикета.
Распиловка и фрезерование досок
- Предварительная работа касается подготовки вертикальных планок, все они одинакового сечения, но по желанию могут быть длиннее или короче. Кончики нужно разрезать на треугольники.
- Чтобы убедиться, что посадочные места планок совпадают с боковыми элементами, мы раскраиваем их по всей доске поперечными пропилами, доводя их до точного размера планки с помощью фрезерного станка, установленного на упор, скользящий по оси.
- Закончив выемки, разрезаем доску пополам вдоль, доводя ее до точной ширины рубанком по толщине. На переднем плане полудеревянный зуб для крепления к стойкам (будет отрегулирован при сборке).
Идеальное выравнивание деревянных ограждений
Мы сажаем точно по отвесу первый столб и сажаем на другом конце газона прочный колышек и между ним и столбом натягиваем, хорошо растягивая, лигнолу . Мы не можем использовать другое пианино, потому что очень трудно, работая в поле, быть уверенным, что, несмотря на все самые точные измерения, последнее пианино окажется именно там, где оно было задумано. Столбы высаживаются с использованием модулей в качестве распорок.
Обработанная и хорошо остекленная древесина
Ограждение создается для использования на открытом воздухе, поэтому, если не используются тропические породы дерева, что приведет к резкому увеличению стоимости, наш материал должен быть защищен от воздействия стихий как можно лучше. Поэтому его необходимо отшлифовать до блеска, обработать сначала пропитывающими средствами (бесцветными, если мы хотим покрыть его белой эмалью), затем двумя слоями лака и, наконец, покрыть эмалью. Сбоку — материал для тридцатиметрового забора, часть которого уже готова. Основание стоек окрашено тремя слоями смолы.
Вбейте колья в землю
Это самая трудная часть работы. Колышки должны быть утоплены примерно на 70 см. Для этого сначала открывают отверстие шнеком ( 1 ), что в глинистых почвах или богатых камнями требует значительных физических усилий и использования большого количества воды для облегчения продвижения инструмента. После того, как отверстие готово, вставьте ножку пикета, насыпав вокруг нее вынутую землю и проверив ее вертикальность. Когда отверстие почти заполнится, продолжайте работать кувалдой ( 2 ), постоянно проверяя вертикальность. Если мы хорошо поработали, то вертикаль, уже окрашенная, должна быть ( 3 ) точно отвесной. Влажная земля, тщательно утрамбованная вокруг колышка, завершает работу.
На сайте faidateingiardino мы опубликовали еще одно очень интересное руководство по строительству деревянного забора
