Как построить деревянный компостер «сделай сам» для превращения садовых и бытовых отходов в компост
Все чаще можно услышать о компостировании , в области органического земледелия и сортировки отходов: некоторые муниципалитеты даже распространяют контейнеры, которые можно поставить в саду, чтобы высыпать в них влажные бытовые и садовые отходы и превратить их с помощью домашнего компостирования в ценный компост t. Но вы также можете сделать свой собственный DIY компостный бункер , используя старые еловые доски и куски оцинкованного листового металла. В результате получился решетчатый контейнер с тремя неподвижными сторонами и подвижной стороной для опорожнения.
Резка, подготовка и сборка компостной кучи
Все детали подготовлены по требуемым размерам: четыре стойки с фигурным концом с зубчатым соединением, рейки для боковых и верхних сторон, фигурные листы основания, треугольные деревянные опоры и U-образные опоры из листового металла для мобильной передней стороны. Опоры прикручиваются к стойкам под углом 30° внутрь. Детали окрашиваются отдельно.
Сборка компостера осуществляется по одной стороне за раз, собирая стойки с верхними рейками и опорными пластинами с помощью шурупов и гвоздей , проверяя, что они находятся в квадрате, а затем завершая сборку другими поперечными рейками, прибитыми гвоздями. Подготовьте правую и левую стороны, соберите их вместе и добавьте спинку. Наконец, вставьте съемные передние доски.
Компостер «Сделай сам» — проект
Что нужно для изготовления компостера:
- Секция рейки 80×80 мм (4 куска по 1000 мм);
- Рейка сечением 30×60 мм (2 шт. по 920 мм; 2 по 1080 мм; 1 по 1240 мм; 1 по 1085 мм);
- Доски секционные 15×140 мм (6 шт. по 890 мм; 5 шт. по 900 мм; 10 шт. по 800 мм);
- Лист толщиной 1,5 мм (2 шт. 170×1040 мм; 1 шт. 170×1060 мм; 1 шт. 80×1340 мм);
- П-образный профиль 2x20x20 мм (1 шт. 1800 мм);
- стеклянная бумага; a;
- винты ;
- ногти ;
- цементная подгрунтовочная краска ;
- антикоррозийная краска ;
- финишная эмаль
- Треугольные деревянные опоры прикручены к стойкам под углом 30° между вертикалью и гипотенузой, по направлению внутрь.
- П-образные передние скобы имеют форму и сгибаются плоскогубцами для поддержки плат.
- после сверления мы закрепляем их гвоздями или шурупами, всегда под углом 30°.
- Задние стойки имеют два ряда деревянных опор на внутренних сторонах. На передних стойках имеется один ряд деревянных треугольников для крепления боковых планок и один ряд U-образных металлических кронштейнов длиной 150 мм для подвижных стержней, которые можно задвигать и выдвигать в передней части ящика. Верхние рейки крепятся к стойкам в форме зубчатого соединения.
- Последние передние металлические кронштейны, расположенные внизу, должны быть закреплены после установки фигурной опорной плиты.
- На виде изнутри видны прибитые боковые планки , а передние только поддерживаются, чтобы их можно было снять. Все они расположены под углом 30° внутрь.
- Материалы, обработанные наждачной бумагой и вырезанные по размеру, окрашиваются подложкой, соответственно цементирующей для дерева, антикоррозийной для металла; детали отделываются двумя слоями эмали перед окончательной сборкой.
