Деревянный сундук — идеальный предмет мебели, сочетающий в себе комфорт сиденья и практичность компактного контейнера
Для изготовления этого деревянного сундука вам потребуется терпение, умение и инструмент, позволяющий получить точные продольные пазы на досках или рейках. В порядке убывания эффективности мы расположили настольный фрезерный станок (тупик ), циркулярную пилу с параллельной направляющей и возможностью регулировки высоты реза, переносной фрезерный станок.
Счастливые обладатели комбинированных и смогут легко получить врезные шиповые соединения и , остальным потребуется немного больше терпения. Помните, что, когда не существовало современных электроинструментов, опытные плотники получали идеальные соединения с помощью систем, которые сегодня мы бы назвали «рудиментарными», то есть с помощью пил и стамесок .
Наш деревянный сундук состоит из двух боковых сторон, спинки, передней и задней панелей, крышки-сиденья, закрывающей сундук, и дна.
Детали, образующие эти элементы, склеены или свинчены окончательно, но семь элементов являются съемными; сборка фактически осуществляется с помощью соединительных винтов и цилиндрического ствола. Винт, соединяющий две детали, встречается с поперечным отверстием, просверленным во второй детали, в которое вставляется небольшой стальной цилиндр (ствол), , имеющий поперечное резьбовое отверстие. Винт вставляется в резьбу ствола, которая обычно имеет диаметр 10 мм и предназначена для приема винта M6. Этот метод позволяет получить прочные соединения даже при ограниченном количестве деревянных секций.
Как сделать деревянный сундук «Сделай сам»
Конструкция боковин вдохновлена классическим методом рамы и фодрина: После вырезания двух стоек (одна из которых имеет форму спинки) и двух горизонтальных перемычек, мы делаем на их внутренних сторонах пазы шириной 4 мм и глубиной около 12 мм , в которые вставляется фанерный лист; последний остается просто прислоненным к двум стойкам.
Рамное соединение — тенон и мортира, но более простой и не менее эффективный метод использует штифты диаметром 8 мм: в этом случае мы делаем отверстия, используя точную направляющую для штифтов.
клей должен наноситься только в местах соединения рамы, а панель, вставленная во внутренний паз в момент закрытия, должна оставаться свободной: необходимо даже, чтобы между ее краем и дном паза оставался зазор 3-4 мм, позволяющий панели расширяться или сжиматься, в зависимости от атмосферных условий, без раскалывания или коробления.
Подготовка задней панели заключается в прикреплении трех круглых панелей к двум продольным рейкам: они оснащены шипами на концах, которые должны быть вставлены в пазы, полученные в соответствующем положении на внутренних сторонах боковин: следите за тем, чтобы пазы были просверлены зеркально, , , чтобы не получить в итоге две правые стороны!
Полка сиденья образована досками, уложенными рядом, соединенными на нижней поверхности двумя поперечинами, привинченными и склеенными между собой. Положение поперечных перемычек таково, что при опускании сиденья они прилегают к внутренним краям боковин, каждая поперечная перемычка выступает на 50 мм назад, чтобы зацепиться за продольную полосу спинки и предотвратить возможное опрокидывание вперед сиденья.
