Как построить классическую гитару | Все шаги

Изготовление струнных музыкальных инструментов является частью великих ремесленных традиций нашей страны. Он подразумевает глубокое знание используемых пород дерева и методов обработки и соединения, которые частично отличаются от наиболее распространенных из-за большего присутствия ручных навыков, ограниченного использования электрических инструментов, полного отсутствия гвоздей, шурупов, штифтов или чего-либо еще: используется только животный клей

Как построить классическую гитару — вопрос, который часто «гремит» в головах самых опытных DIYеров. Само собой разумеется, что создание классической гитары — это прямое выражение достижения очень высокой степени компетентности и опыта; это, безусловно, очень сложная работа, гораздо более сложная, чем создание электрогитары.

Лютерия — это часть благороднейшего ремесленного выражения; это плод древнего знания, которое передавалось и развивалось в течение долгого времени, в котором преобладает знание дерева и мастерство его обработки. В этой области результат достигается не только исполнением предмета, выполненного мастерски, совершенного в своих симметриях, стыках и отделке; кроме того, требуется одна из самых труднодостижимых дополнительных ценностей, несмотря на то, что мы теперь знаем почти все о наиболее эффективных методах строительства, — это громкость звука и красота голоса инструмента.

В мастерской Марио Гарроне, лютье из Овады (AL), мы изучили основные этапы создания классической гитары , характерной своим теплым и округлым звуком, который дают нейлоновые струны, форма корпуса и, не в последнюю очередь, выбор древесины , из которой она сделана, и дизайн классической гитары , предпочитаемый каждым лютье.

Одной из особенностей, отличающих мастерскую лютье от мастерской обычного столяра, является наличие большого количества шаблонов и специфических лекал (многие десятки) для многократного воспроизведения частей строящихся инструментов, количество которых со временем должно увеличиваться из-за частых изменений, даже незаметных, направленных на акустическое и эстетическое улучшение.

Еще одно расхождение касается оборудования мастерских, где мастерская лютье выделяется преобладанием ручных инструментов , почти исключительно предназначенных для обработки дерева.

Особо следует упомянуть о выборе древесины, которая должна быть не только выдержанной, но и специфической для различных частей инструмента. На корпус и деку ложится дополнительная ответственность за качество звучания и тембр инструмента.

В случае классической гитары , диапазон выбора особенно ограничен, поскольку требуемая звучность указывает на диапазон примерно десяти пригодных для использования пород дерева: чтобы понять важность этого выбора, достаточно знать, что для изготовления корпуса акустической гитары , наиболее похожей на классическую, должны быть выбраны совершенно разные породы дерева, даже только по их географическому происхождению.

Сборка акустической гитары существенно отличается, даже если большая часть техники остается той же

Терминология компонентов классической гитары

Как построить классическую гитару начинается с оценки правильной древесины

Классическая гитара требует использования различных пород дерева для каждой части инструмента; все они имеют причины быть предпочтительными, но наиболее важной является дека , вносящая основной вклад в характеристики звука.

Для деки должна использоваться резонансная древесина , ценная порода дерева с особыми звуковыми способностями, распознанная и отобранная благодаря сочетанию компетентности и опыта, что остается достоянием немногих. Это может быть ель (picea abies) или красный кедр (североамериканское хвойное дерево).

Внутри звуковой коробки цепи, укрепляющие деку, представляют собой еловые планки, расположенные так, чтобы образовать так называемую «цепочку», конфигурация которой меняется от лютье к лютье, с намерением придать инструменту все более высокие звуковые характеристики.

Боковые и задние стороны и изготавливаются из твердых и компактных пород дерева и , в зависимости от тона, который хочет придать лютье. Палисандр (особенно бразильский палисандр), красное дерево, кипарис, клен и зебравуд — очень востребованные породы дерева.

Гриф изготавливается из древесины, которая не очень чувствительна к влажности и не очень склонна к деформации, обычно это испанский кедр ( ), красное дерево и клен. Гриф изготовлен из черного дерева. Бридж, к которому крепятся струны, может быть из различных пород дерева, в основном из палисандра , черного дерева или ореха.

Каподастр и косточка изготавливаются из кости или слоновой кости. Для накладки на головку обычно используется то же дерево, что и для задней и боковых сторон, но некоторые лютье, чтобы придать эстетическую ценность инструменту, делают ее из дерева бриара .

Звуковая панель

Деревянная панель, из которой изготавливается дека, имеет толщину всего 2,4 мм, однако она сформирована из двух листов древесины (последовательные срезы ствола), склеенных по краю таким образом, что зерно идеально симметрично. Полученная панель должна быть достаточно большой, чтобы вместить форму коробки, которая вырезается с помощью ленточной пилы с узким полотном.
Вдоль центра верха, однозначно обозначенного линией, соединяющей две половинки, определяется центр отверстия, на который наводятся компасы, чтобы проследить точные размеры контурного фриза, называемого розеттой или розеттой.
В ту же точку, куда направлен обычный компас, вставляется режущий компас и на прорисованных окружностях делаются два надреза глубиной чуть более миллиметра.
Небольшой стамеской между концентрическими надрезами делается углубление, создавая глубокое пространство для эскулапа, но не делая его заподлицо с плоскостью, так как он должен слегка выступать наружу.
Накладку необходимо приклеить на место и после высыхания клея выровнять шлифовальной машинкой, чтобы она была заподлицо со столешницей.
После применения отрезного компаса в предыдущем центре, древесина прорезается по всей толщине доски, открывая таким образом отверстие .
После переворачивания плиты, уложив ее на ровную поверхность, приклейте цепи, рейки различной длины и сечения, расположенные таким образом, чтобы сделать панель более прочной и звучной. После нанесения клея на контактную поверхность каждой рейки она устанавливается на место и удерживается грузом. После высыхания клея концы каждой цепочки утончаются стамеской, доводя толщину почти до нуля.

Разбухшее дно

Дно корпуса также формируется путем соединения двух листов цельной древесины , толщиной 2,4 мм. Для получения небольшой кривизны необходимо пройти рубанком по кромке стыка, сохраняя достаточный наклон доски.
Рабочая поверхность подготавливается к склеиванию путем прибивания двух реек в качестве бокового зажима (чтобы доски не могли соскользнуть и отклониться). Затем с помощью небольшой кисти клей наносится на контактный профиль.
Доски соединяются третьей рейкой, установленной в качестве центральной опоры, чтобы они могли поддерживать наилучший контакт друг с другом. Нет необходимости прибивать эту последнюю рейку к доске.

Построение по эталонному шаблону

Конкретный шаблон, на котором продолжается строительство звукового ящика, состоит из толстой фанерной доски . С одной стороны удлинитель обеспечивает поддержку грифа; вокруг него — боковые колки, состоящие из больших винтов, хорошо утопленных в толщу грифа.
Лист дерева для изготовления двух сторон может быть толщиной от 1,8 до 2 мм; уже обрезанный до нужной ширины, он изгибается путем пропускания через f erro bender , который работает в горячем режиме, поддерживая температуру около 120°.
Контрбаза представляет собой ивовую, красное дерево или еловую рейку с треугольным сечением, которую необходимо многократно обрезать, но без усечения, чтобы придать ей форму коробки.
После придания формы два ребра вставляются в шестое, опирающееся на базовый шаблон. Необработанная шейка уже на месте, так как полосы с одной стороны соединяются за ее корнем (цоколь). С противоположной стороны еще один деревянный штифт укрепляет стык ребер и округлость корпуса. Вдоль контактных кромок между ребрами и декой (внизу) и между ребрами и дном корпуса (вверху) приклеиваются контрбалки, убедитесь, что они хорошо прилегают, и зафиксируйте их прищепками, пока клей не высохнет.
Приклеенная таким образом задняя панель представляет собой фундаментальное усиление не только для прочности гитары, но и для ее звучания. Дюбель, отделенный и помещенный в опущенное положение, оставляет необходимое пространство для вставки поперечины, закрепленной на задней панели, которая будет приклеена сверху.
В это время формируются и наносятся другие элементы усиления конструкции, так как после закрытия ящика дном это будет невозможно сделать.
Контрфасад, наклеенный вдоль верхнего профиля фризов, несмотря на то, что он размещен с большой точностью, также требует выравнивания перед нанесением основы. Используйте фанерную доску с наклеенной на нее полоской наждачной бумаги, со средней зернистостью с одной стороны и более мелкой с другой. Полоска дерева, удерживаемая поочередно с одной стороны, а затем с другой, используется для придания небольшого наклона контактному краю, чтобы учесть кривизну грунтовки.
Грунтовка наносится после нанесения клея на контактные кромки
Сразу после этого наложите эластичные шнурки , растягивая их между противоположными колышками, так, чтобы давление на соединяемые части было очень равномерным.

Читайте по теме: M-TAP B 18 K1 Valex Дрель-шуруповерт | Обзор и использование

Гриф классической гитары шаг за шагом

Поддон — самая деликатная вещь, поэтому вы делаете ее первой; если что-то пойдет не так, по крайней мере, вы потеряете меньше времени. Помимо внешней формы, необходимо сделать два выреза под заголовки, которые должны быть одинаковыми по размеру, а также равноудаленными от центральной линии и слегка сходящимися. Затем с помощью сверлильного пресса сверлятся отверстия для настроечных машинок. Обратите внимание, что гриф состоит из соединения трех кусков дерева: по бокам — два больших куска (часто используется сегла, красное дерево), а в центре — тонкий лист другого дерева, чаще всего черного дерева, если оно темное, или клена, если светлое.
Ткань, закрепленная резинкой, защищает тонкую контурную работу на бабке во время «тяжелой» работы по утончению шейки ленточной пилой.
Гриф гитары состоит из доски, наклеенной на гриф, от которого он расширяется, закрывая часть деки, вплоть до звукового отверстия. После снятия мерок его вырезают, покрывают клеем и устанавливают на место.
Сцепление клея обеспечивается сжатием соединяемых деталей; в этом случае два зажима действуют на специально подготовленную прочную доску.
Когда клей полностью высохнет, гриф освобождается от зажима и вставляется, еще незаконченный, в сборочную линию гитарного звукоснимателя . Как только этот этап будет завершен, вернитесь к работе над горловиной, начиная с обтачивания боковых сторон, чтобы сделать их идеально прямыми и правильными. Используется вастринг — разновидность бритвы с ручками.

Задний изгиб и сглаживание

Работа над округлостью задней части грифа начинается с области изголовья, где необходимо точно определить границу, от которой профиль должен начать меняться. Для этого используется обычный компас: направьте его на центральную линию и откройте его так, чтобы провести полуокружность между концами двух прямых частей бабки.
От прорисованной кривой начните копать различными ножами, постепенно утончая шейку ручки. Размеры поперечного сечения следует часто проверять , измеряя толщину калибром, до получения требуемого размера и кривизны.
Рядом с основанием цоколя приклейте штифт из черного дерева, грубо обрезанный по контуру. Центральная линия определяется и проводится путем совмещения линейки с центром горловины и дна корпуса. Это используется для определения правильной вершины штифта.
На основе выявленной вершины напильником придайте штифту окончательную форму, которая также определяет форму, которая будет придана части цоколя ниже.
Начиная с дельтовидной формы штифта из черного дерева, корень рукоятки должен постепенно увеличиваться в размерах, пока не достигнет ширины обрабатываемого участка. В этом случае используется широкая стамеска, с постепенными проходами, немного с одной стороны и немного с другой, в поисках идеальной симметрии.
На этом этапе мы возвращаемся к заднему закруглению шейки; начиная от вставки с бабки, мы продвигаемся к корпусу, сначала удаляя основную часть материала. По мере приближения к требуемому калибру замедляйте свой прогресс, чтобы не рисковать нанести слишком сильный удар. Когда придет время, продолжите
с помощью наждачной бумаги , нанесенной на вогнутые деревянные каблуки, которые обеспечивают лучшую регулярность по всей длине.
Ручка должна быть очень, очень гладкой; малейшая шероховатость, малейшее углубление, выемка, зуб не допускаются. Руки человека очень чувствительны, особенно в тех частях, которые проходят по грифу и шее; не говоря уже о руках музыканта… Это означает, что сглаживания недостаточно. После завершения калибровочных работ , необходимо начать проходы полосками очень мелкозернистой наждачной бумаги, такой, которая, кажется, ничего не снимает. Добротность и выдержанность древесины позволяют достичь результатов, которые были бы немыслимы в других условиях.

Клавиатуры и настроечные машины

Гриф классической гитары должен быть ровным; однако, поскольку склейка всегда развивает тягу на дереве, всегда необходимо выравнивать его, проходя продольно небольшой металлической плоскостью, отрегулированной для минимального эффекта удаления.
Расположение ладов вычерчивается с помощью ложного квадрата, ссылаясь на заранее установленную логарифмическую шкалу; расстояния каждого лада от грифа определяются таким образом, чтобы обеспечить правильное интонирование по всему грифу инструмента. 12-й лад всегда находится на пересечении грифа и корпуса.
Для каждой метки на ломе дерева делается надрез глубиной чуть больше миллиметра с помощью серрейтора и обратной пилы предотвращает скольжение полотна по другой стороне с помощью второй рейки.
Каждый лад изготавливается путем отрезания куска от рулона по метру специального металлического профиля. Его достаточно отмерить на ладах и обрезать фрезой (это мягкий сплав).
Профиль, имеющий Т-образное сечение, утапливается в шпоночный паз путем постукивания молотком с пластмассовой головкой, чтобы не повредить его. Любой выступ на боковых сторонах должен быть тщательно сглажен, стараясь не повредить внешний край грифа; однако необходимо убедиться, что лады идеально состыкованы с боковыми сторонами грифа, чтобы избежать неприятных ощущений для музыканта, которому приходится постоянно тереть руки об эту деталь.
Работа над грифом заканчивается приклеиванием каподастра, костяной или пластиковой планки, отделяющей головку грифа от грифа, и установкой настроечных машинок на свои места.

Каждая классическая гитара ручной работы отличается от другой

Для того, чтобы приклеить мост на деку, необходимо использовать зажимы, которые не требуют большого вылета, но имеют большой диапазон губок. Вопрос в том, чтобы иметь возможность достичь точки склеивания, вставив часть зажима в отверстие. Это означает наличие челюстей длиной не менее 280-300 мм. Они также должны быть достаточно узкими, чтобы три из них могли поместиться рядом друг с другом и покрыть ширину моста.

Инструмент отделан воском ; древний метод, который делает поверхность особенно блестящей, гладкой и бархатистой. Он наносится мазками раствором восковых хлопьев в 94° спирте или выше, не менее чем в семь или восемь слоев, с постепенным снижением концентрации воска. Ребра и спинка обрабатываются в первую очередь, а дека — в последнюю; между нанесением слоев должно пройти не менее двух-трех дней. Воск может быть нейтральным или цветным.
Перед нанесением верхнего слоя поверхность следует отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой (минимум 320 грит), чтобы выровнять все шероховатости и идеально соединить стыки.
Шлифовка должна выполняться очень деликатно; по полоскам слегка проходят деревянным каблуком.
Тампон представляет собой белую хлопчатобумажную ткань, закрытую как мешок вокруг комочка ваты; ее смачивают в растворе шеллака и хорошо отжимают. Нанесение должно производиться без остановки пада на поверхности: каждое прикрепление и отсоединение от древесины должно производиться «на лету», как посадка и взлет самолета. Движения круговые и восьмерные.