Обшивка радиаторов | Полное руководство по DIY строительству

Изготовление крышек радиаторов — это увлекательное, довольно простое занятие «сделай сам», которое дает ощутимые качественные результаты

В настоящее время радиаторы задумываются как предметы обстановки, они менее громоздки, даже если они большие, они выигрывают от современной отделки и хорошо вписываются в домашнюю обстановку; то же самое нельзя сказать о старомодных радиаторах, особенно если они сделаны из чугуна, не говоря уже о «черных усах», которые они оставляют на стене прямо над собой. По этой причине часто приходится сооружать кожухи для радиаторов , чтобы скрыть их, не ограничивая распространение производимого ими тепла.

Классический радиаторный кожух состоит из перфорированной передней панели с боковыми сторонами, которые могут быть глухими или перфорированными, закрытыми сверху, что позволяет избежать подъема воздуха, ограничивая рассеивание тепла к потолку и окрашивание части стены непосредственно над радиатором; в вариантах под окном можно обойтись без боковых сторон, зацепив панель за нижнюю поверхность внутреннего подоконника и оставив ее лежать на полу.

Для строительства радиаторных кожухов идеальным решением является деревянная решетка , которую можно найти необработанной или предварительно обработанной, даже без окантовки, и которую можно легко обрезать до нужных размеров, до размеров рамы, но также можно использовать перфорированные металлические панели, металлическую сетку или пластиковый материал; то же самое относится к раме, которая может быть сделана из дерева или алюминия, легкая и легко перемещаемая для очистки.

В этом случае, с другой стороны, планки, извлеченные из венецианской шторы, которая больше не работает, используются для изготовления перфорированной панели, после того как они освобождены от соединяющей их веревки. К сожалению, их необходимо укоротить, чтобы отрезать концы до прорези для продевания шнура, но длина центральной части оказывается достаточной, чтобы приспособить их для этой цели, закрепив их на задней части рамы с помощью клея и скоб.

Изготовление кожухов радиаторов для скрытия тяжелых конструкций

В исходной ситуации в прихожей доминирует внушительный чугунный радиатор : он может быть необходимым элементом для домашнего комфорта, но он также загромождает центральные месяцы года, когда он, конечно, не имеет никакой функциональности.

Учитывая его размеры, крышка радиатора предлагает также просторную полку, на которой можно разместить аксессуары, также функциональные, которые делают пространство более гостеприимным, как только вы входите в дом: идея использования планок старой венецианской шторы оказалась настолько успешной, что и крышки радиаторов для других комнат были реализованы с тем же критерием.

На самом деле, вы можете легко найти новые венецианские жалюзи по низким ценам, которые могут быть «убиты» ради этой справедливой цели: главное, чтобы они были плоскими и не волнистыми, достаточно жесткими, желательно из дерева.

При желании вы также можете избавить себя от проблемы отделки: они доступны в разных цветах, чтобы соответствовать окружающей среде, поэтому эмалировка может быть выполнена только на раме перед тем, как закрыть окна планками.

Для создания крышек радиаторов необходим проект

• Еловые доски 19×95 мм: 2 стойки (A) 1080 мм
• Еловые доски 19×45 мм: 1 верхний ригель (B) 1340 мм; 2 внутренних ригеля (C) 1150 мм; 2 усиления (D) 880 мм
• Еловый клееный брус 26 мм: 1 столешница (E) 430×1370 мм
• Ламинированное алюмодерево 16 мм: 1 сторона (F) 1125×330 мм
• Еловый ламинат 26 мм: 1 топ (E) 430×1370 мм
• Четверть круглая рейка 12×12 мм: 6 штук (G) по 353 мм; 6 штук (H) по 880 мм
• Lamellas 35 мм ширина, восстановленная после спуска затвора (J);
• Винты Ø 4×20 мм и Ø 5×100 мм;
• Металлические скобы (K);
• Колышки Ø 1,2×25 мм и Ø 1,8×40 мм;
• Виниловый клей ; грунтовка ; эмаль

Подготовка каркаса и обрешетки

1. Для получения четвертькруглого молдинга у основания стоек достаточно использовать крышку от банки: проведите центральную линию на доске, чтобы нарисовать квадрат со стороной около 50 мм, затем нарисуйте арку.
2. Держа полотно лобзика немного внутри арки, снимите угол доски и выровняйте линию среза наждачной бумагой.
3. В зависимости от размера скрываемого радиатора, вырезаются горизонтальные поперечины и вертикальные усиления, внутри поперечин, а также верхняя планка заподлицо с внешней стороной стоек. Вертикальные усиливающие элементы должны быть расположены таким образом, чтобы разделить фронтальное зеркальное отражение на три одинаковых сектора: их высота устанавливается таким образом, чтобы верхний ригель находился на расстоянии 45 мм от головки стоек, нижний ригель — на расстоянии 15 мм от отлива арки и, следовательно, на расстоянии 65 мм от нижнего конца.
4. Все этапы сборки рамы выполняются при зафиксированных и выровненных рейках с помощью зажимов. После разметки правильного положения внутренняя часть рамы собирается путем пересечения поперечных балок парами шурупов Ø 5×100 мм, которые проникают в арматуру, после нанесения слоя клея на головку арматуры: предварительное сверление посадочных мест с острием Ø 3,5 мм облегчает вставку шурупов и предотвращает появление трещин в древесине.
5. Рама, в нижней части, должна быть соединена со стойками с помощью предательского винта на деталь, вставленного снизу (всегда после открытия посадочного места битой меньшего диаметра).
6. В верхней части соединение осуществляется только с помощью клея, нанесенного на головки перекладины; сборка фиксируется путем крепления верхней обрешетки двумя шурупами с каждой стороны, которые проходят через головки стоек и проникают в них.
7. Здесь мы использовали уже неработающую венецианскую штору, но почти все планки в хорошем состоянии и из натурального дерева: это облегчило нанесение финишного покрытия и достижение хорошей адгезии; если у вас планки из пластика и гладкого материала, вам необходимо нанести подходящую грунтовку. Однако даже если вы купите новый дешевый и пожертвуете им, это, несомненно, будет того стоить, тем более что вы можете выбрать цвет в соответствии с обстановкой и просто отделать дерево подходящим верхним покрытием.
8. Ламели следует укоротить с обеих сторон, удалив часть с вырезом для прохода шнура, заподлицо с самим вырезом. Планки следует резать под углом 45°, чтобы получить параллелограммные полосы для центральной части зеркала. На фото показана нарезка более коротких частей
   планок трапециевидной формы, которые используются для покрытия верхнего и нижнего углов зеркала. Короткие стороны, сформированные таким образом, обеспечивают надежный упор для установки каждой планки под нужным углом; планки могут быть уложены одна на другую группами, хорошо выровнены и зажаты лентой для установки большого количества планок за один пропил.

Составление решетки

1. Начинаем с точки, где можно закрепить первую целую ламель, проведя на рейках две перпендикулярные базовые линии. Располагая ламели рядом друг с другом, найдите такое расположение, чтобы сверху и снизу оставалось равное пространство для завершения.
2. Каждая ламель крепится к дереву точечным клеем и стабилизируется скобами : расстояние между одной и другой соответствует ширине одной ламели.
3. Вот как выглядит зеркало с частичным покрытием и оставшимися планками, обрезанными по размеру: центральные планки имеют форму параллелограмма, крайние — трапеции.
4. Поперечный ход ламелей выполняется таким же образом.
5. Его делают, нанося каплю клея также в местах контакта с ламелями внизу.
6. С помощью реек в четверть круга, обрезанных под углом 45° и закрепленных гвоздями Ø 1,2×25 мм, на видимой стороне получается периметральная рамка.
7. Отделка грунтовкой и двумя слоями эмали для дерева

Установите крышку радиатора на стену

1. Независимо от установки крышки радиатора, для того чтобы она соприкасалась со стеной, она должна иметь форму в нижней части таким образом, чтобы в нее входил плинтус. С помощью карандаша и куска рейки можно сделать простейший формовочный инструмент, который, соприкасаясь с плинтусом, воспроизводит его форму на карточке, используемой в качестве шаблона для резки.
2. Если радиатор расположен далеко от углов, необходимо придать форму задней стороне боковых сторон; вблизи углов придание формы включает заднюю сторону единственной видимой стороны и внешний профиль пианино на противоположной стороне. Часть древесины, соответствующая обнаруженному профилю, удаляется.
3. Перед соединением боковой панели с передней решеткой убедитесь в идеальном соединении с плинтусом, затем прикрепите ее к вертикали с помощью клея и гвоздей Ø 1,8×40 мм.
4. Для задней стороны столешницы требуется как минимум пара точек опоры, обеспечиваемых кронштейнами, закрепленными на кирпичной кладке.
5. Установите крышку экрана на место и с помощью спиртового уровня, опирающегося на верхнюю планку, отметьте на стене уровень, на котором должно находиться верхнее крыло металлического кронштейна в точке, установленной для его крепления.
6. Установив кронштейн, отметьте место сверления для дюбелей и закрепите его на стене.
7. Здесь, кроме того, радиатор устанавливается перед частью кладки, которая имеет перепады глубины: поэтому верхняя часть должна быть сформирована таким образом, чтобы следовать ее ходу, затем она предварительно устанавливается на свое место, чтобы отметить положение передних кронштейнов.
8. После повторного перемещения крышки экрана кронштейны крепятся к внутренней поверхности обрешетки и верху.
9. Кронштейны правильно расставлены, а крыло находится заподлицо с верхней частью обрешетки.

Строительство кожухов радиаторов под окнами

1. Чтобы закрыть радиатор, установленный под окном с аналогичной конструкцией, если внутренний подоконник сделан из дерева, вместо того, чтобы делать верхнюю часть, как в предыдущем случае, глубину можно увеличить по мере необходимости. Вам понадобится доска такой же толщины, обрезанная по размеру и достаточно глубокая, чтобы закрыть радиатор с небольшим запасом глубины.
2. Для крепления плиты в ее толщине просверливаются отверстия , через которые вставляются шурупы, проникающие в существующий подоконник. Шурупы, Ø 5×100 мм, утоплены примерно на половину толщины плиты, увеличивая таким образом входное отверстие, чтобы можно было вставить дюбели Ø 10 мм, чтобы скрыть их присутствие.
3. Лишнюю часть дюбелей следует срезать почти заподлицо с краем, а головку отшлифовать для эстетической отделки поверхности.
4. Крепление никогда не остается идеально плоским по всей длине, поэтому лучше всего оставить небольшой выступ доски по отношению к подоконнику и выровнять линию стыка шлифовальной машинкой.
5. Нанесение грунтовки и первого слоя эмали унифицирует поверхности с хроматической точки зрения, облегчая затирку линии шва , которая должна быть выполнена в два этапа. Первая последовательная затирка, кажущаяся идеальной в свежем виде, с высыханием выводит стык из-за усадки, но вторая, с меньшим количеством материала, хорошо заполняет область, и после шлифовки и второго слоя эмали все остается равномерным.
6. Остаются в силе те же критерии конструкции и адаптации плинтуса: глубина боковых сторон должна быть такой, чтобы верхняя часть нависала спереди примерно на 10 мм, а по бокам она должна оставаться заподлицо с боковыми сторонами.