Садовая мебель | Как построить деревянную скамейку и стул

Прочная и устойчивая к атмосферным воздействиям садовая мебель DIY, изготовленная из сосновых балок с автоклавной пропиткой, вырезанных по размеру, приданных по форме и соединенных штифтами

Дерево на открытом воздухе, подверженное воздействию погоды и солнечного света, особенно если его оставить в естественном состоянии, имеет тенденцию становиться серым и выглядеть старым и изношенным: пропитки, используемой в качестве финишного покрытия, недостаточно, защита поверхности через некоторое время растрескивается и открывает путь для агентов, разрушающих материал.

Для изготовления долговечной садовой мебели DIY необходимо использовать породы дерева, особенно подходящие для наружного применения, которые не совсем экономичны, но хорошие результаты можно получить и из обычных пород дерева, подвергнутых пропитке в автоклаве: высокое давление , которому они подвергаются в процессе пропитки, заставляет продукты проникать глубоко, так что дерево становится неприступным по всей своей массе.

Для изготовления нашей садовой мебели «сделай сам» мы можем использовать древесину сосны первого сорта, без сучков, окрашенную по вашему желанию прозрачными или непрозрачными средствами: очевидно, что отделка должна быть качественной и долговечной.

Давайте разберем пошаговое строительство садовой мебели «сделай сам», начиная со скамейки, а затем проанализируем кресло

Конструкция деревянной скамьи

1. Каждый может сделать все прямые резы в соответствии с имеющимся оборудованием, даже вручную: достаточно коробки для рамной фрезы , чтобы безошибочно направить диск ручной пилы.
2. Наклонные пропилы, например, пропилы, касающиеся концов задних лаг (100°), выполняются путем установки правильного угла, согласно чертежу, с помощью фальшквадрата на одной грани балки и продолжения на двух противоположных гранях перпендикулярной линии, которую должно поддерживать лезвие.
3. разрез сделан
4. Передние ножки в верхней части должны иметь форму, позволяющую уменьшить толщину с 70 до 57 мм, делая соединительную фаску в области между двумя толщинами. Также для этой операции незаменим чертеж в масштабе 1:1, поскольку он позволяет отметить на дереве основные опорные точки формы и впоследствии проверить, наложив рейку на панель, правильность разработки. С помощью лобзика с вылетом полотна более 70 мм можно быстро набросать форму.
5. Сложнее, если ориентироваться только на профиль, воспроизведенный на ДСП, точно получить вогнутость на верхней поверхности подлокотников и на боковых планках, на которые опираются планки сиденья.
6. Для этого необходимо сделать два шаблона на картоне , всегда в масштабе 1:1, которые нужно вырезать и использовать в качестве эталона для обводки кривизны на рейках; для этого можно воспроизвести приведенные ниже рисунки, помня, что каждый квадрат должен иметь размер 5 см с каждой стороны.

Отрегулируйте профили скамьи и подготовьте стыки

1. Следуя линии, проведенной с помощью шаблона на подлокотниках и поперечинах сиденья, отпилите лишнюю древесину и выровняйте срез, как это уже было сделано для передних ножек. Для 3 деталей, поддерживающих стойки сиденья, конец, соединяемый с балкой спинки (тот, в котором имеются отверстия для дюбелей), должен быть скошен под углом 105° , чтобы в собранном состоянии спинка оставалась слегка наклоненной назад в горизонтальном положении.
2. Все выпуклости, оставшиеся после резки, должны быть устранены до получения правильной, постепенной и плавной вогнутости (особенно для подлокотников). В этом случае также можно действовать вручную, наматывая листы шлифовальной бумаги , с постепенным более мелким зерном, на деревянный каблук. Очевидно, что наличие шлифовальной машины экономит время и жир.
3. Острые края сами по себе являются врагом эстетики, но на некоторых частях скамьи их следует устранить для комфорта. Некоторые элементы, такие как подлокотники и передняя часть сиденья, на кромке, обращенной наружу, должны быть последовательно скошены фрезой с вогнутым профилем , поскольку это выступающие части, с которыми тело легче всего соприкасается при сидении. Кроме того, острый край визуально подчеркивает любые неровности при разработке криволинейных форм, в то время как угловая фрезеровка стремится свести их к минимуму. Однако эта концепция применима и ко всем другим элементам, для которых достаточно просто сломать угол.
4. Учитывая, что вся конструкция предполагает использование балок только двух размеров, подготовка большинства мест установки штырей может быть облегчена с помощью двух деревянных пяток, вырезанных из балки 70×70 мм и балки 70×45 мм. Путем сверления хорошо центрированных сквозных отверстий Ø 10 мм на обоих брусьях получаются две заготовки, которые, выровненные на головках соответствующих брусьев и зажатые струбцинами, позволяют точно воспроизвести отверстия без повторной разметки.
5. Для разметки точек для сверления на боковых сторонах параллельных балок (стоек, стрингеров, кронштейнов и т.д.) используются маркеры с насадками того же диаметра, что и дюбели.
6. Все, что вам нужно сделать, это поместить деталь с маркерами для дюбелей точно рядом с конкурирующей деталью и надавить: острые края проникают в древесину, точно отмечая точки, где вам нужно сверлить. Даже если на фотографии этого не видно, сопряжение двух элементов должно быть выполнено с помощью прямой полосы, чтобы убедиться, что детали идеально выровнены.
7. При небольшой осторожности отверстия можно также открыть с помощью дрели свободной руки; несомненно, опора для колонн и ограничитель глубины позволят вам чувствовать себя более комфортно.
8. С помощью компаса, установленного на радиус 35 мм, направленного на центр секции рычага, вычерчивается закругление.
9. вырежьте излишки лобзиком и отшлифуйте элементы садовой мебели DIY.

Сборка в последовательности

1. Начните со сборки буквы Т, образованной верхней балкой спинки и центральной стойкой. Пары дюбелей вставляются с одной стороны центральной вертикали, и 5 горизонтальных планок одной половины спинки просто пропускаются через них; затем подготавливается соответствующая боковая вертикаль с вставленными дюбелями (дополнительная пара для соединения с балкой) и все упаковывается, затягиваясь между длинными хомутами или натяжными ремнями . В обоих случаях древесина должна быть защищена от контакта с зажимным элементом путем подкладывания куска мягкого материала или фанеры.
2. Когда клей застынет, зажимы снимаются, и вторая половина завершается таким же образом.
3. При использовании длинных зажимов , необходимо учитывать, что стойки и верхняя балка имеют закругленную верхнюю часть, поэтому при установке и закреплении нижней балки на конструкции зажимы не имеют возможности обеспечить эффективный захват без риска соскальзывания. Либо у вас есть ремни, либо вы должны придать форму двум-трем кускам дерева для этой цели.
4. Наконец, E, которая является опорой для планок сиденья, устанавливается на конструкцию, уже подготовленную и стабилизированную отдельно. Центральная стойка спинки должна быть просверлена для размещения 5 балок с каждой стороны, что равносильно тому, чтобы сделать 20 отверстий для дюбелей (10 с одной стороны и 10 с другой). После разметки правильного расстояния между центрами балок и разметки точек для сверления с одной стороны, нет необходимости повторять операцию с другой стороны: если у вас есть колонковый бур или надежная опора, отверстия можно просверлить насквозь, вставив в каждое из них по одному длинному штырю, выступающему с обеих сторон. Это гарантирует, что балки каждой половины будут идеально выровнены. В действительности, этот прием применим только к первым стропилам 4+4, начиная сверху: сквозного сверления следует избегать для двух нижних, так как подголовник должен быть прижат нижней балкой, и древесина будет ослаблена, поэтому в этой области прижим глухой.

Округление

На всех элементах, которые должны быть закруглены у головки (подлокотники и стойки спинки) или вдоль профиля (верхний стрингер спинки), эта операция выполняется после сверления отверстий под штифты и проверки соответствия соединений: закругление только что вырезанных деталей затруднит точное копирование кромок и подвергнет соединения перекосу.

Наиболее сложной деталью для получения постоянного закругления является лонжерон, поскольку необходимо обрабатывать всю его длину: в этом случае материал удаляется ручным строганием, с большой осторожностью.

Дюбели, клей и шурупы

1. Для стабилизации штифтов садовой мебели DIY необходимо использовать структурный клей на основе полиуретана : в этой конструкции соединения довольно плотные, и виниловый клей не гарантирует достаточной прочности для применения в условиях, подверженных изменениям температуры под воздействием солнечного света и других внешних условий окружающей среды. То же самое относится и к нагелям: бук несколько страдает от этих условий, поэтому нагели лучше изготавливать из стержней лиственных пород, которые не подвержены воздействию влаги. Пролитый клей следует убрать с помощью растворителя, например, ацетона.
2. В этом случае может быть полезно смочить дюбели, погрузив их в воду на несколько мгновений перед тем, как вставить. Полиуретановые клеи полимеризуются под воздействием влаги, и повышение содержания влаги (в разумных пределах) может помочь быстрее достичь прочного соединения.
3. Выдавив немного клея в отверстия, вставьте штифты, слегка постукивая по ним, чтобы они глубоко вошли. 4. Клей также должен быть выдавлен в отверстия конкурирующей детали перед соединением.
4. Соединение боковин с сиденьем и спинкой должно быть стабилизировано путем ввинчивания винтов Ø 6×120 мм с шайбой под головку .
5. Конструктивная последовательность боковин, сборка планок сиденья и отделка будут рассмотрены позже, где также будут приведены размеры стула по тем же конструктивным критериям

DIY строительство стула для садовой мебели

Стул, согласованный с садовой скамейкой DIY, отличается от нее только шириной: мы избавляемся от центральной стойки спинки, для которой необходимо открыть целых 24 отверстия, центральной перекладины сиденья, но в остальном работа идентична. Мы не ожидаем, что со скамейкой будет сделано больше всего: время, необходимое для изготовления стула-кресла, почти одинаково, а поскольку для полного комплекта нужно по крайней мере несколько штук… хорошая работа. l По этим причинам лучше всего с самого начала позаботиться об изготовлении трех элементов, закупив необходимую древесину и последовательно выполнив операции, в которых задействованы различные электроинструменты: сначала все пропилы для получения отдельных деталей, разделение их на три группы, затем отверстия для расположения соединительных штифтов.

Далее все зависит от имеющегося пространства и времени, тем более что, если вы хотите сосредоточить склеивание деталей садовой мебели DIY в один этап, вам потребуется большое количество длинных ремней или зажимов и довольно большое пространство, которое нужно будет занять, пока клей не застынет.

Что необходимо:
Все необходимые детали получаются из пропитанных сосновых брусьев сечением 70×70 мм и 70×40 мм, поставляемых в брусьях по 2-3-4 метра; также необходимы деревянные стержни (не бук) 10 мм для получения дюбелей и шурупы Ø 6×120 мм, обработанные для наружного применения.

Для изготовления стула необходимо 25 деталей: 4+4 для боковин, 9 для спинки и столько же для сиденья; необходимо выкроить около пятидесяти мест для штифтов после выпрямления деталей по выкройке, но без изготовления молдингов, что должно быть сделано после подготовки отверстий с помощью самодельных приспособлений для измерения сечения балок.

Соберите боковины и соедините их с сиденьем и спинкой

1. Посадочные места для дюбелей, как и в случае со скамейкой, должны быть открыты перед изготовлением молдингов и снятием фаски с краев, чтобы можно было точно отцентрировать шаблоны, изготовленные для измерения двух используемых балок (70×70 и 70×40 мм). Рассматривая детали, составляющие каждую боковую панель в «покомпонентном» виде, можно заметить два штифта, которые заслуживают внимания : тот, который соединяет заднюю ножку с подлокотником, и тот, который находится между той же ножкой и поперечиной. В обоих случаях отверстия под головки ножки и перекладины должны быть выполнены под углом, перпендикулярным плоскости, уже полученной при снятии фаски. Можно поступить и наоборот: открыть отверстия перпендикулярно головкам перед снятием фаски и соответственно сделать косые отверстия в подлокотнике и на боковой стороне задней ножки.
2. Все штифты изготавливаются из стержней из твердой древесины Ø 10 мм; после обрезки концы должны быть слегка закруглены для облегчения вставки в отверстия.
3. После проверки соответствия штифтов можно выполнить окончательную сборку, введя полиуретановый клей в отверстия и зажав их. Затем, соблюдая размеры, можно открыть отверстия для крепления спинки и сиденья внутри боковин: толстая планка, в которой просверлено отверстие такого же диаметра, служит направляющей для идеальной перпендикулярности.
4. Когда все 6 отверстий будут просверлены, вставьте маркеры колпачков .
5. Отдельно две рамы сиденья и спинки собираются в белом цвете, без клея, путем их соединения.
6. Сборка прикладывается к внутренней стороне, чтобы найти правильное положение, но без упора на маркеры: для этого используются металлические пластины в качестве прокладок, чтобы сборка скользила и делала необходимые регулировки: только когда две рамки находятся на одной линии с отверстиями, прокладки удаляются, и с сильным нажимом ладонью кончики маркеров проникают в дерево.
7. Спинка (с внутренними планками) и рама сиденья окончательно собираются с помощью винтов Ø 6×120 мм. Для облегчения сборки клёпок сиденья в фасонную опору вставляется тонкий стальной штифт рядом с открытыми отверстиями , утопив его на несколько миллиметров.
8. Головка гвоздя и часть хвостовика срываются фрезой, оставляя 3-4 мм хвостовика, выходящего из древесины.
9. При установке клёпки на место и сильном нажатии на неё, гвозди (по одному с каждой стороны) проникают в клёпку и удерживают её на месте, пока шуруп входит в древесину. Для поддержания правильного расстояния между клёпками рекомендуется подготовить пару калиброванных прокладок , которые будут вставлены между клёпкой, закреплённой ранее, и следующей.

Отделка садовой мебели своими руками

1. Для тех, кто предпочитает наносить цветное покрытие на садовую мебель «Сделай сам» , правильная процедура делится на три этапа.
2. Даже если древесина уже была предварительно обработана промышленным способом, перед нанесением грунтовки рекомендуется нанести слой прозрачного пропитывающего средства; после грунтовки отшлифуйте мелкозернистой шкуркой, чтобы выровнять поверхность, и только после этого можно переходить к финишной отделке, которая наносится в два слоя. Очевидно, что предпочтительнее, даже если место ограничено, выполнять эти операции до сборки, чтобы защитить детали, которые невозможно достать при установленной конструкции. Пазы для дюбелей следует временно заклеить скомканной бумагой.
3. Если вы хотите оставить древесину садовой мебели DIY в ее естественном состоянии, первое нанесение пропитывающего средства должно быть сделано в любом случае при разобранной конструкции, а затем нанесите восковое, прозрачное или цветное покрытие, совместимое с предыдущим, даже после сборки.