Велосипедный ящик «сделай сам»

Простой и элегантный бокс для велосипедов, позволяющий хранить велосипеды в сухом и закрытом состоянии, занимая при этом как можно меньше места

Предположим, что реализация велосипедного бокса может, согласно строительным нормам отдельных муниципалитетов, потребовать разрешения и что в кондоминиуме он должен быть одобрен собранием собственников, поскольку занимает общие помещения. После преодоления бюрократических препятствий строительство велосипедного бокса не является ни сложным, ни дорогостоящим, это всего лишь вопрос резки и сборки досок и обрешетки.

Сборка возлагается на шурупы и гвозди ; те, кто знает и умеет, сделают соединения более надежными с помощью полдерева или вилочных соединений. Самое интересное в этой конструкции то, что для того, чтобы поставить велосипеды вертикально, их не нужно поднимать, а достаточно протолкнуть в раму, сконструированную таким образом, что после того, как «тупик» будет легко пройден, вес самого транспортного средства удерживает его в нужном положении, без крюков или чего-то еще в этом роде.

Очевидно, что если у вас достаточно места в гараже или гараж, можно ограничиться сооружением только каркаса, закрепив его на стенах помещения. В зависимости от случая, навес крепится либо с помощью бетонных отливок (в земле), либо с помощью L-образных оцинкованных пластин и дюбелей (на твердых полах).

Что нужно для строительства велосипедного бокса

Компас, который будет использоваться для формирования арки, представляет собой полосу 10×50 мм, длиной не менее двух метров, пересеченную с одного конца гвоздем, который служит шарниром для макета. На расстоянии 1830 и 1900 мм от гвоздя мы открываем два отверстия, через которые может пройти карандаш.

Для навеса: (Для каждого дополнительного места из двух запланированных, удлините горизонтальные элементы G и H, гофрированное покрытие на 70 см и добавьте пианино E и арку A. Одна створка двери для каждого велосипедного места. Размеры в мм )

• ель, сосна или лиственница профиль 45×245 (мостовая доска) (3 A-арки);
• секция 45×70 (2 x 1930 B-опор; 2 x 1500 C-опор; 2 x 1160 D-опор; 1 x 2000 E-опор);
• секция 45×45 (2 x F-стойки 1900 г.);
• секция 28×120 (1 x 1480 G-кадр);
• секция 19×95 (19 нижних элементов H из 1480; 38 боковых элементов J из 1300; 26 элементов ворот K из 735; 2 диагональные скобы L из 1550; 4 колонны M из 1295);
• секция 19×45 (1 дверной упор N от 1295).
• Одна гибкая накладка O и P длиной 1600 и шириной до размера арки плюс 50 мм.
• Для элементов B, C, D, F, если основание должно быть заглублено, увеличьте длину по мере необходимости.
• 5 бетонные блоки или отливки для закапывания или L-образные металлические пластины для крепления заподлицо с землей;
• 2 оцинкованных или латунных болта;
• 4 складные петли 60×120;
• винты Ø 4×20, 4×35, 4×40, 4×45, 4×50, 5×60, 5×70, 6×120;
• Оцинкованные винты с пластиковой изоляцией для крепления гофрированной крышки;
• Гвозди оцинкованные Ø 2,2×45;
• Защитное пропитывающее средство и краска.

Для каждого места для велосипеда: (рассчитайте ширину подиума в соответствии с шириной шин), увеличенную на 10/15 мм)

• Доски толщиной 19 (3 вертикальных элемента A по 1900; 3 горизонтальных элемента B по 836; 2 кронштейна C по 700;
• 2 колпачка D для измерения;
• 2 x 830 лисиц E;
• 1 база для лис F от 900);
• 2 оцинкованные перфорированные пластины 2x90x180;
• винты Ø 4×20, 4×45 и 4×50;
• защитный и отделочный материал

Велосипедная коробка с арочной конструкцией

1. Деталь D закрепляется между стойками B и C путем прикручивания шурупами Ø 6×120 мм. Более безопасно и не намного сложнее, удлинив его на 140 мм, соединить его с помощью соединения в полдерева, усиленного поперечными штифтами .
2. На U-образную раму, образованную основанием и стойками, кладем доску A так, чтобы ее верхний край касался концов стоек B и C. Используя полоску дерева длиной в пару метров, начертите две круговые дуги. Обводим внешние края стоек на торцах доски. Два торцовочных пропила мы делаем торцовочной пилой, а два криволинейных пропила — возвратно-поступательной пилой. Эта деталь служит направляющей для резки других дуг.
3. Кладем арку на стойки C и D и проводим карандашом по нижнему краю на короткой. Другой конец обрезается по внешнему краю длинного.
4. Арка крепится к стойкам с помощью винтов Ø 6×120 с головкой на B и Ø 5×70 с косой головкой на C. Также здесь действует то, что было сказано для рисунка 1; в этом случае не нужно укорачивать деталь A, а нужно удлинить примерно на 70 мм две стойки

1. Прежде чем приступить к сборке двух внешних рам, рекомендуется обработать их, заполнив стыки и покрасив их.
2. Доски шириной 95 мм прибиваются к внутренней стороне рам с шагом 5 мм друг от друга. Узкая обрешетка на задних стойках помогает выровнять их с внешней стороной рамы.
3. Небольшим осложнением является придание формы последним пяти плитам, опирающимся на арку, с помощью альтернативного инструмента.
4. В дверях доски расположены близко друг к другу. Начнем с крепления первой и последней досок к стойкам М. Одна стойка идет заподлицо с концом доски, другая смещена внутрь на толщину стенки велосипедной коробки.
5. После того как доски прикреплены к двум М-стойкам, мы укрепляем и выравниваем дверь с помощью прибитой диагональной доски.

Поддержка велосипеда

1. Гениальность конструкции заключается в том, что велосипедные опоры сделаны таким образом, что не требуют подъема или зацепления. Ширина шины рассчитывается исходя из размера шины, увеличенного на 10/15 мм. Длина и высота С-образных кронштейнов зависит от длины велосипеда и диаметра колес.
2. Три доски, прикрученные друг к другу в форме буквы U, образуют рельс. Задний борт может отличаться по ширине в зависимости от шины. Завинчивание — самое простое и подходящее решение.
3. Соединение вертикальных и горизонтальных ветвей L потребует сложных соединений: прямоугольные или L-образные оцинкованные металлические пластины решают эту проблему.
4. Чтобы установить велосипед на место, просто вставьте его в направляющую, просто надавив на нее. Когда заднее колесо входит в зацепление с наклонной частью, центр тяжести велосипеда находится за пределами упора D, поэтому велосипед остается устойчивым без необходимости зацепления. Чтобы снять его, просто потяните его за сиденье и сдвиньте назад.
5. Измерения ветвей L относятся к каждому велосипеду; измерения ветвей E/F изменяются в зависимости от диаметра колеса.
6. Прежде чем прикрепить опору к нижней части бытовки, неплохо бы проверить, принимает ли она велосипед, для которого предназначена. Она должна быть прикреплена к нижней части бытовки тремя или четырьмя шурупами Ø 4×40 мм, проходящими через ее заднюю часть. Горизонтальную ветку лучше всего приподнять над землей на 5 или 10 мм.

Сборка велосипедной коробки своими руками

1. Все части хижины: слева дверь, передний лонжерон и центральная арка, опирающаяся на дно, показаны с внешней стороны и вверх ногами. Из центра днища выступает конец вертикали, предназначенный для упора в землю (на жесткий пол) или для установки в бетонные отливки. Справа находятся две стены.
2. Для того чтобы наш велосипедный бокс не развалился при простом открывании дверей, необходимо, чтобы он был прочно закреплен на земле (здесь на бетонных блоках ) и чтобы стены были идеально отвесными. Когда первая стена собрана, мы прикручиваем ее к нижней части шурупами Ø 5×70 мм, которые проходят через F-стойки и проникают в настил.
3. На свободный край основания, а точнее на его все еще свободную F-стойку, устанавливаем вторую стенку и закрепляем ее зажимами. Сначала крепим его к полу, обязательно проверяя отвес, квадратность и (с доской G в качестве распорки) точное расстояние от уже закрепленной стены. Прикрутите его к основанию вертикально изнутри.
4. Конструкция завершается тем, что сначала между стенками вставляется лобовая доска G, которая крепится шурупами Ø 5×60, затем крепится третья арка, вырезанная по точной мерке, помещая ее между центральной стойкой дна (шурупы Ø 6×120) и лобовой доской (шурупы Ø 5×70 мм). Нет нужды говорить, что те, кто знает и умеет, превратят эти соединения в суставы.
5. Учитывая кривизну верхней части навеса, необходимо использовать такой тип покрытия, который является гибким и может быть без проблем закреплен на конструкции. Здесь мы предлагаем использовать гофрированный пластик, удобный и экономичный, выпускаемый в листах длиной до 4 метров. Для его резки требуется мелкозубчатое лезвие, предпочтительно HM.
6. Чтобы обеспечить дренаж снаружи сарая, лист должен выступать по бокам и спереди, делая арки невидимыми. Чтобы направлять прикручивание, просто наложите на плиту три ленты из малярной бумаги, закрепив их в местах крепления арок (спереди или сзади), внахлест на плиту и натянув ленты на противоположные места крепления.
7. Двери навешиваются на оцинкованные или латунные складные петли, достаточно прочные, чтобы выдержать вес двери. Более надежными были бы paumelles (петли, обычно используемые для межкомнатных дверей), которые, однако, влекут за собой необходимость выкапывать в стойках дверей и стен корпуса для крыльев петель.
8. В заключение, двери оснащены двумя засовами и одной или двумя ручками. Один ригель крепится вертикально к внутренней стороне двери, вставляясь в открытое отверстие в нижней кромке передней доски. Другая, возможно, оснащенная проушинами для навесного замка , прикреплена горизонтально к другой створке.